کبوتر داری

کبوتر داری

کبوتر داری

کبوتر داری

کبوتر داری

سلام و عرض ادب خدمت بازدید کنندگان
هدف بنده از ایجاد این وبلاگ اشنایی با کبوتران و نحوه جلد کردن ,وبیماری ها و ... است
درصورت فروش کبوتران اصیل مسافتی
و یا درخواست کبوتر با شماره بنده در تماس باشید
09330908124

بایگانی
قبل از اینکه در مورد این موضوع توضیح بدهم باید به چند نکته اشاره کنم.

1. باید به این نکته توجه کرد که جاهایی که شلوغ است وکفتر باز زیاد است اصولا غریب هم زیاد ولی نباید به غریب هایی که در این جور جاها می اید دل خوش کرد چون در همچین جاهایی کفتر ها هرز میشوند وروی هر بومی می شینند وشما هم اگر بعد از یک هفته بالش را باز کنید به احتمال زیاد می روند.

2. اصولا از هر 10 کفتر غریبی که می گیرید1 الی 2 عدد کفتر خوب در می اید واکثرا کفترهای غریب که می گیرد کفترهای خوبی نیستن و ذات ندارند و اونهایی هم که خوب هستند یا از راههای دور می ایند ویا اینکه نا جلد هستند و هوا می کنند و باخت می روند.

3. باید به این نکته هم توجه کرد که کفتر هایی که شب از روی بلندی می گیرید مخصوصا در تابستان بهتر است قیچی کتید و جوجه بکشید به علت اینکه اکثرا کفتر های خوبی هستند.

روش های غریب گرفتن :
هنگامی که کفتر غریب روی بوم شما می چرخد هیچ گاه زیرش را شلوغ نکنید و وسط پشت بوم نپرید به علت اینکه کفتر غریب رم می کند و می رود سعی کنید کفتر ها را رو دون کنید و کفتر های زیر پایی را پربدهیدو این کار را بهتر با چوب بلندی انجام بدهید تا کفتر غریب شما را نبیندو در فصل تابستان همیشه جا ابی را در وسط پشت بام بگذارید ولی باید به این نکته توجه کنید که جا ابی باید داخلش خیلی کم اب باشد تا کبوتر غریب هنگامی که نشست به سختی اب بخورد و هنگامی که اب می خورد شما سریع بگیریدش. روش دوم برای گرفتن کبوتر غریب هنگامی که نشست به این صورت است که هنگامی که کبوتر نشست روی بوم اول کمی دون بریزید که اگر گندم باشد بهتر است ولی خیلی کم به علت اینکه کبوتر غریب سیر نشود هنگامی که دون زدید کبوتر های شما برای دون خوردن دور کبوتر غریب را شلوغ می کند و کبوتر غریب دیگر حواسش به شما نیست و شما می توانید ان را به راحتی با دست بگیرید. البته باید خیلی سریع باشید. این روش برای کسانی است که کبوتر زیاد دارند وکسانی که کبوتر کم دارند نمی توانند از این روش استفاده کنند. روش سوم به این صورت است که هنگامی کبوتر غریب نشست باید در گنجه را باز کنید ودون را در گنجه بریزید و هنگامی که کبوتر غریب برای دون خوردن به گنجه رفت سریع در گنجه را ببندید این روش برای تازه کاران و کسانی که کم کبوتر دارند از روش های دیگر بهتر است. البته انتخاب یک روش خوب بستگی به رفتار کبوتر غریب دارد . و در اخر باید به این نکته توجه کرد که هنگامی که کبوتر غریب را گرفتید داخل کبوتر های خودتان نکنید و چند روز در قرنطینه بیاندازید تا مطمئن شوید ناقل بیماری نیست .

بیماری های ویروسی - آنسفالومیلیت طیور A.E) Avian Encephalomylitis)

1- بیماری های ویروسی:

چ)آنسفالومیلیت طیور A.E) Avian Encephalomylitis) 


بیماری آنسفالومیلیت طیور بیماری ویروسی است که در اثر آنتروویروسی بنام Erro gallinae از خانواده پیکورناویریده (Picornaviridae) جوجه ها را در سنین کم مبتلا می کند .بعلت نشانیهای عدم تعادل و لرزش مخصوص در ناحیه سر و گردن خانم جونز (Jones) اولین بار در سال 1932 آنرا بیماری اپیدمیک ترمور (3) نامید ولی بعلت اینکه این نشانیها همیشگی نیست و بیشتر جراحات عصبی دیده می شود در سال 1939 نام آنسفالومییلیت طیور برای آن انتخاب گردید (1) .

این بیماری در جوجه ها و جنین تلفات زیادی ایجاد کرده و از این رو مسئله مهمی را برای تولید کنندگان بوجود آورده است .بیماری ابتدا از آمریکا و سپس از نقاط دیگر جهان گزارش گردیده است .در ایران نیز گه گاه بیماری مشاهده شده می گردد .


عامل بیماری :


در سال 1934 خانم جونز با تزریق پالیده مغز جوجه بیمار از راه داخل مغزی به جوجه های حساس بیماری را ایجاد کرد و از این رو نتیجه گرفته شد که عامل بیماری یک ویروس است .نشانیهای بیماری با عبور مکرر ویروس در جوجه های حساس زودتر ظاهر می شوند .ویروس از پالای سایتز 1 و 2 و برکفلد N و V و غشاء کراد و کل عبور می نماید .

اندازه ویروس30-20 میلی میکرن تخمین زده شده است .


ویروس موجود در بافت مغز در مایع محتوی50 درصد گلیسیرین حداقل 69 روز حفظ می شود .این ویروس نسبت به کلروفرم، اسید، تریپسین مقاوم است .


ویروس را می توان در جنین تخم مرغ 6 روزه از راه های داخل چشمی حفره آلانتوئیک، کیسه هوائی و کیسه زرده و همچنین در کشت بافت کلیه و یا فیبروبلاست جنین همراه با سرم جوجه افزایش داد .تزریق داخل کیسه زرده از تمام راه های دیگر نتیجه بهتر می دهد .این ویروس کاملاً با ویروس آنسفالومییلیت شرقی اسب فرق دارد .بنظر می رسد که تنها یک سویه آنتی ژنتیکی وجود داشته باشد و اگرچه تمامی ویروسها به دستگاه گوارش تمایل دارند ولی از نظر حدت و تمایل به دستگاه عصبی گونه های مختلفی وجود دارد .


بیماری زائی :


بعلت وجود ایمنی اکتیو و یا پاسیو موجود در جوجه های یکروزه گاهی جدا کردن ویروس با تزریق عصاره مغز بیماران به داخل مغز جوجه ها نتایج یکسانی ندارد و گاهی حتی جراحتی نیز ظاهر نمی شود ولی با عبور مکرر ویروس دوره نهفته کم شده و درصد ظهور بیماری افزایش یافته و همچنین دوره بیماری از ظهور اولین نشانی تا مرگ نیز کاهش می یابد .


از راه های داخل صفاقی، داخل جلدی، زیر جلدی، داخل عضلانی، داخل رگی و داخل چشم و بینی نیز می توان بیماری را ایجاد کرد .


مهمترین منبع ویروس مغز و نخاع است ولی در اندامهای دیگر اگر که جراحات مشخص بافتی را داشته باشند ویروس موجود است .


چونکه ویروس را می توان از راه تزریق در کیسه زرده افزایش داد تأکید شده است که در مطالعات مربوط به بیماری از نظر سهولت کار از جنین استفاده شود ولی بهتر است که قبلاً ویروس را از جوجه های حساس عبور داده و بعد به جنین حساس عادت دهند .در جنین های زنده آلوده 20 روزه دیستروفی عضلانی و تأخیر رشد دیده می شود .این گونه جوجه ها ضعیف بوده و باید به آنها کمک کرد تا از پوسته خارج شوند .


طرز انتقال و واگیری ؛


بیماری در هر فصلی ظاهر می شود .ظهور بیماری طبیعی حتی تا سن 7 هفتگی نیز گزارش شده است .جوجه های حساس در تمام سنین نسبت به تزریق تجربی حساس بوده اند .نشانی های بیماری فقط در جوجه های جوان مشاهده شده است در حالیکه در گله های بالغ نیز عفونت بصورت مخفی ظاهر می شود .میزان واگیری طبیعی بین 10 تا 20 و گاهی تا 60 درصد می رسد .


بیماری در تمام نژادها و تحت هر شرایط مرغداری ظاهر می شود .حد متوسط تلفات تا 10 درصد و گاهی تا 50 درصد است .در اثر تماس جوجه های جوان بیمار با گله بالغ حساس بیماری در گله بالغ با کم شدن میزان تخم مرغ تظاهر می کند .گله های بالغ آلوده آلودگی را از راه تخم مرغ به جوجه ها انتقال می دهند .ضمناً از راه تماس مستقیم و غیر مستقیم بصورت طبیعی و تجربی از طریق دهان و دستگاه گوارش نیز بیماری انتقال می یابد .انتقال از راه هوا انجام نمی پذیرد .هنوز ثابت نشده است که جوجه های شفا یافته در دوره بلوغ هنوز باعث انتشار ویروس باشند ولی بنظر می رسد که در تعداد کمی این عمل اتفاق افتد .با آلوده کردن جوجه ها از راه دهان تا 9 روز ویروس دفع می شود ومعمولاً بعد از 13-12 روز قطع می گردد .


تلفات جنین در تخم مرغهای حاصله از مادران آلوده در سه روز آخر دوره جنینی بیشتر از همیشه است .

جنین های آلوده به دنیا آمده ویروس را توسط مدفوع دفع کرده و جوجه های حساس چه در ماشین جوجه کشی و یا مرغدان با بلع آنها آلوده می شوند و یروس از راه خون وارد اندامها شده و ایجاد ویرمی کرده و افزایش یافته و سپس از راه مدفوع دفع می شود .اگر خروس آلوده ای که ویروس دفع می کند با م

رغ حساسی جفت گیری نماید باعث انتشار بیماری در بدن مرغ می گردد ولی اگر مرغ قبلا نسبت به بیماری مقاوم شده باشد این عمل باعث تقویت ایمنیت می گردد .در بدن طیور بهبود یافته از عفونتهای تجربی و یا طبیعی پادتن خنثی کننده ویروس بوجود می آید .این پادتن از هفته دوم آلودگی ظاهر شده و به میزان قابل توجهی تا چند ماه باقی می ماند .جوجه های حاصله از مادران ایمن در اثر ورود این پادتن از راه تخم مرغ به بدنشان دارای ایمنی پاسیوی می باشند که تقریباً آنها را 100 درصد در برابر بیماری تا 8-6 هفته اول زندگی محافظت می نماید .

ویروس در جوجه، قرقاول، بلدرچین ایجاد بیماری طبیعی می نماید .مرغابی، بوقلمون تخمی، کبوترهای جوان و مرغ شاخدار نیز بطور تجربی آلوده می شوند ولی موش، خوکچه، خرگوش و میمون حتی در مقابل تزریق داخل مغزی مقاومت می نمایند .

جوجه های حساس معمولاً تا سن سه هفتگی در برابر عفونت طبیعی حساس می باشند و خطر عفونت تا این سن از همیشه بیشتر است و نشانیها را بعد از دوره نهفته حداقل 10 روز ظاهر می سازند .اگر از تماس بین جوجه های آلوده و جوجه های حساس جلوگیری شود بیماری در جوجه های حساس ظاهر نمی شود .برای تعیین میزان ایمنیت یک گله از آزمایش حساسیت جنین (Embryo susceptibility) میتوان استفاده کرد .این آزمایش اولین بار برای تعیین گله های مادر که بطور تجربی آلوده شده بودند بکار رفته است .تعدادی از تخم مرغهای نطفه دار گله مورد آزمایش انتخاب شده و بعد از 6 روز که در ماشین جوجه کشی قرار گرفتند به آنها سویه ویروسی عادت یافته بمیزان 50 EID 100 به جنین را از راه کیسه زرده تزریق می نمایند .


12-10 روز بعد از تزریق جنین ها را از نظر ضایعات ویروسی امتحان می نمایند .اگر بیشتر از 50 درصد جنین ها بدون علامت عفونت یعنی دیستروفی عضلانی باشند گله را ایمن گویند .اگر بیشتر از 50 درصد و کمتر از 100 درصد جنین ها مبتلا باشند بنظر می رسد که گله به تازگی به ویروس آلوده شده است و اگر تمام جنین ها مبتلا باشند گله حساس است .ضمناً می توان از آزمایش تعیین ظرفیت خنثی کنندگی سرم نیز استفاده نمود در این آزمایشات باید میزان کافی کنترل در نظر گرفته شود .

نظر به اینکه ویروس در بدن انتشار آهسته ای دارد بنابراین در یک گله اغلب طیور حساس، آلوده و مقاوم وجود دارد و می توان حالات زیر را مشاهده کرد ؛


1-     مرغان حساس (که در مجاورت عفونت نبوده اند) جوجه های حساس ایجاد می کنند ولی خود اگر مبتلا شوند نشانی ظاهر نمی کنند .

2-     مرغان آلوده (ویرمیک) که ویروس در خونشان موجود بوده و در نتیجه از راه آلودگی تخمدان جوجه های آلوده تولید می کنند .

3-     جوجه های آلوده که جوجه های حساس را مبتلا می کنند .

4-     مرغان مقاوم (ایمن) که قبلاً مبتلا شده و در آنها ایمنیت بوجود آمده و در نتیجه جوجه های مقاوم تولید می کنند .ایمنی بدست آمده ازاین نوع مادران تقریباً 8-6 هفته طول می کشد که کاملاً جوجه را در سه هفته اولیه زندگی که در برابر بیماری حساس می باشند محافظت می کند .


نشانیهای کلینیکی :


بیماری بیشتر در سنین 3-1 هفتگی دیده می شود ولی حتی ممکن است در روز اول تولد نیز تظاهر کند .دوره نهفته بیماری در عفونت تجربی بین 5 تا 40 روز با حد متوسط 21-9 روز است .در جوجه هائی که از تخم های الوده متولد شده اند این دوره 1 تا 7 روز و دوره نهفته در اثر آلودگی با تماس مستقیم  21-12 روز است .در ابتدای شروع بیماری جوجه های مبتلاحالت کسالت را در چشمان خود ظاهر کرده و یا دارای عدم تعادل و اشکال حرکت می باشند که در موقع تحریک جوجه بحرکت بهتر مشخص می شود .


کم کم جوجه مایل است روی عضلات ران خود بنشیند و در حرکات سریع کنترل خود را از دست می دهد و بالاخره روی عضلات پهلو و یا خلفی می افتد .بعضی جوجه ها از حرکت امتناع کرده یا روی مفصل خرگوشی و یا ساق پا راه می روند .معمولاً یک یا دوبال جوجه مبتلا افتاده لرزش سر و گردن با شدت های متغیر ظاهر می شود که ممکن است در دوره ای از زمان بدون فواصل منظم ظاهر شود .این لرزش را در صورت نگهداشتن جوجه در دست بهتر می توان حس کرد. عدم تعادل معمولاً قبل از لرزش ظاهر می شود ولی ممکن است فقط لرزش و یا فقط عدم تعادل مشاهده شود .

با افزایش شدت نشانیهای جوجه مبتلا نمی تواند حرکت کند و از غذا افتاده و در اثر ضعف و لاغری تلف می شود .بعضی جوجه ها ممکن است زنده بمانند و به سن بلوغ برسند که ممکن است در بعضی از آنها کوری و در نتیجه تیرگی و یا آبی شدن عدسی یک یا هر دو چشم ظاهر شود .مرغ مبتلا به کاتاراکت سر را در زاویه ای نگه می دارد که بنظر می رسد از یک چشم می بیند  .ممکن است جوجه های حاصله از این مرغان نیز در سنین بلوغ این علائم را نشان دهند .در صورت ظهور بیماری در گله بالغ کم شدن میزان تخم گذاری و پائین آمدن نطفه داری و قدرت جوجه درآری مشاهده می شود .


جراحات کالبد گشائی :


در این بیماری عارضه مشخصی در

 روی لاشه مشاهده نمی شود و جراحات منحصراً ریزبینی و در اعصاب مرکزی و احشاء می باشد .اعصاب سطحی جراحتی را نشان نمی دهند .آسیب ها در مغز و نخاع متناسب با شدت و ضعف بیماری علائم گلیوز (Gliosis) سرتاسری یا موضعی و نفوذ لمفوسیتها در اطراف عروق و استحاله نورنها است .افزایش کانونهای لمفاوی در عضله قلب، پیش معده، لوزالمعده و سنگدان نیز مشاهده می شود .استحاله نورنها بخصوص در سلولهای شاخ قدامی نخاع شوکی در ناحیه لومبوسارکال مهمترین نشانی است .


تشخیص


تشخیص براساس تاریخچه گله و نشانیهای درمانگاهی و آسیب شناسی است .چونکه اعصاب آلوده بعد از مرگ زود فاصد می شوند بنابراین برای تشخیص های آسیب شناسی باید زود اقدام کرد .ضمناً می توان بیماری را در گله مادر با آزمایش سرم خون از نظر وجود پادتن خنثی کننده یا با آزمایش تعیین حساسیت جنین نسبت به ویروس با تزریق به تخم مرغهای نطفه دار تشخیص داد .


بیماری را باید از بیماری نیوکاسل، آنسفالیت اسبی، بیماری های تغذیه ای مثل آنسفالومالاسی، نرمی استخوان و کمبود ریبوفلاوین و بیماری مارک تمیز داد .


پیشگیری و کنترل

درمان موثری وجود ندارد .اصلاح و مدیریت، تغذیه کافی و محیط مناسب و جدا کردن و از بین بردن مبتلایان ممکن است تا اندازه ای از شدت بیماری بکاهد .


مرغان مادر را قبل از به تخم آمدن باید به یکی از طرق زیر در سنین بین 18-12 هفتگی یعنی قبل از تخم گذاری واکسینه کرد .


1-     واکسیناسیون با ویروس زنده از راه تزریق در داخل نسوج بال و یا داخل عضلانی .این ویروس از طیور مایه کوبی شده بمدت چند هفته دفع می گردد .بنابراین می توان در گله تعدادی را (حداقل 4 درصد) واکسینه کرد .در نتیجه به بقیه طیور نیز ویروس منتقل می گردد ولی نباید این گله در مجاورت گله های تخم گذار باشد چون آنها نیز آلوده شده و میزان تخم مرغ و نطفه داری و قدرت جوجه درآوری کاسته می گردد .


2-     مصرف واکسن زنده همراه با آب آشامیدنی، به این طریق نیز طیور ویروس را منتشر می کنند .این طریق نیز نباید در گله های تخمگذار بکار رود و بطور کلی نمی توان از ویروس زنده در گله های تخمگذار استفاده کرد .از این طریق واکسیناسیون امروزه در ایران استفاده می شود .ایمنی حاصله از این دو نوع واکسیناسیون برای مدت یک دوره معمولی تخمگذاری دوام دارد که البته بستگی به سن، سلامت ووضعیت پرنده دارد .


3-     واکسن غیر فعال که بیشتر در گله های تخمگذار و یا گله های موجود در مناطقی که بیماری شیوع کمی دارد از راه تزریق عضلانی استفاده می شود .


اخیراً واکسنهای دوتائی همراه با نیوکاسل و سه تائی همراه با نیوکاسل و برونشیت عفونی که از ویروسهای غیر فعال ساخته شده و از راه تزریق عضلانی مصرف می شود به بازار عرضه شده اند .


بطور کلی واکسیناسیون در جوجه های حاصله از مادران ایمن به علت وجود ایمنی پاسیو نباید تا سن 10-8 هفتگی انجام گیرد چون ممکن است ایمنیت قطعی در آنها ایجاد نشود ولی جوجه های حساس را می توان از سه هفتگی به بعد واکسینه کرد چون دیگر بعد از این سن علائم بیماری را نشان نداده و در حقیقت بیماری نمی شوند .ایمنی حاصله بعد از مایه کوبی 18 ماه دوام داشته و این ایمنیت به جوجه های حاصله از این گله نیز منتقل شده و آنها را تا سن 8 هفتگی ایمن نگه می دارد .

بیماری های ویروسی - برونشیت(Infectious Bronchitis , IB)

1- بیماری های ویروسی

پ) برونشیت:


برونشیت عفونی (Infectious Bronchitis , IB)



برونشیت عفونی یک بیماری ویروسی حاد و بسیار مسری ماکیان می باشد که با نشانه های تنفسی ( تنفس با دهان باز ، عطسه ؛ سرفه و ترشحات بینی) ، بیماری شدید کلیوی در اثر سویه های نفروتروپیک و کاهش شدید تولید تخم مرغ مشخص می شود .

 بیماری برونشیت فقط در ماکیان بروز می کند . در صورت عدم برخورد قبلی با ویروس ، پرنده در تمام سنین به بیماری حساس است . وقوع بیماری در بسیاری از کشورهای دنیا گزارش شده است و احتمالاً در تمام کشورهاییی که ماکیان به تعداد خیلی زیاد پرورش می یابند ، وجود دارد .

 برونشیت عفونی توسط یک کورروناویروس ایجاد می شود . مقاومت این ویروس در حد متوسطی است و به وسیله بسیاری از ضدعفونی کننده های متداول از بین می رود . بیماری برونشیت  از طریق استنشاق قطرات کوچک حاوی ویروس که از ماکیان عفونی و در حال سرفه دفع می شوند ، انتقال می یابد .

 ویروس برونشیت ممکن است تقریباً به مدت 4 هفته در مرغداریهای آلوده باقی بماند . تعداد کمی ازپرندگان تا چند ماه پس از عفونت ، به صورت حامل و دفع کننده ویروس باقی می مانند.

 

نشانه های بالینی

جوجه های کم سن

 1 – این نشانه ها شامل سرفه ، عطسه ، صداهای تنفسی و ترشحات بینی و چشم می باشد . اگرچه شدت نشانه ها متفاوت است اما میزان ابتلا بالاست .

2 – پرندگان مبتلا ، ضعیف و سست بوده ، در نزدیکی منبع حرارتی تجمع می کنند .

3 – مرگ و میر در جوجه های جوان معمولاً ناچیز است مگر این که بیماری با عامل عفونی دیگری همراه شود . ممکن است سویه های کلیوی مرگ و میر بالایی ایجاد نمایند .


ماکیان تخمگذار و گوشتی


1 – سرفه ، عطسه و صداهای تنفسی وجود دارد ، ولی ترشحات بینی و چشم بندرت دیده می شود .

2 – کاهش مشخصی در تولید تخم مرغ ( تا 50%) به وجود می آید . غالباً تخم مرغهایی با پوسته نرم یا بد شکل وجود دارند . گاهی آلبومین تخم مرغ آبکی می شود . کیفیت پایین تخم مرغ و بد شکلی پوسته ، ممکن است پس از واگیری بیماری برونشیت، به مدت طولانی باقی بماند .



تصویر 1- تصویر تخم مرغ با پوسته نرم وبد شکل


جوجه هایی که در زیر 2 هفتگی به بیماری برونشیت مبتلا شده یا واکنش شدیدی نسبت به واکسن برونشیت  از خود نشان داده اند ممکن است هرگز تخمگذاران خوبی نشوند .

 

نشانه های کالبد گشایی

مجرای تنفسی ، التهابی خفیف تا متوسط دارد . کیسه های هوایی گاهی تورم دارند . تورم شدید کیسه های هوایی به صورت ضخیم شدن و کدورت مشخص غشاهای کیسه های هوایی نمایان می شود و اغلب به اکسودای زیادی در کیسه های هوایی همراه است . ممکن است تورم کیسه های هوایی درپرندگان جوان و در حال رشد ، بخصوص در صورت ضعیف بودن پرورش ، به مرگ و میر بالایی منجر می شود . پرندگان مسن تر معمولاً مقاومت بیشتری دارند .

 


تصویر 2 - پوست تخم مرغ دفورمه در برونشیت عفونی



تصویر 3 -ترشحات چشمی و تورم واحتقان سینوس ها در برونشیت عفونی



 

تصویر 4- تورم بافت برونش



تصویر 5- تصویر میکروسکوپی مناطق نکروزه در کلیه 



تصویر 6- نکروز کلیه


تشخیص


انجام آزمایشهای سرمی در دوره حاد و نقاهت بیماری ، ممکن است در نشان دادن پاسخ اختصاصی ایمنی بسیار مفید باشد . چندین روش از جمله خنثی سازی سرم یا ویروس ، الیزا و روش تصحیح شده ممانعت از جمع شدن گلبولهای قرمز ، برای این منظور وجود دارند .

 

کنترل و پیشگیری


واکسن هاییی برای پیشگیری از بیماری برونشیت در ماکیان جوان مورد استفاده قرار می گیرند . این واکسن ها تنها هنگامی موثرند که حاوی همان سروتیپ های ویروسی موجود در منطقه واکسیناسیون باشند . اگر واکسیناسیون در موردجوجه هایی انجام شود که دارای ایمنی مادری هستند ، باید حداقل یکبار دیگر تکرار شود . گاهی از واکسنهای چند گانه برونشیت استفاده می شود  واکسن برونشیت عفونی اغلب همراه با واکسن نیوکاسل در یک ویال می باشد .

 

درمان


اگرچه ممکن است آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف مشکلات باکتریایی همراه با بیماری برونشیت را کنترل نمایند ، اما هنوز هیچ درمان موثری برای بیماری برونشیت شناخته نشده است .

بیماری های ویروسی - نیوکاسل(Newcastle Disease)

1- بیماری های ویروسی 

الف) نیوکاسل:


تعریف: 


      نیوکاسل نوعی بیماری ویروسی است که در گونه های مختلف پرندگان اعم از اهلی و وحشی دیده می شود . از خصوصیات آن ، وجود تنوع در: میزان واگیری ، مرگ و میر ، نشانه ها و جراحات بیماری می باشد . 


نشانه های بیماری نیوکاسل ناشی از سویه های بیماری زای ضعیف ( لنتوژن) در ماکیان ممکن است خفیف یا بدون علامت باشد و موجب مرگ و میر اندکی شود یا بدون مرگ و میر باشد .


 بیماری نیوکاسل ناشی از سویه های بیماری زای متوسط (مزوژن) در جوجه های جوان عوارض تنفسی و در پی آن یا بطور همزمان عوارض عصبی و نیز مرگ و میر ایجاد می نماید .


 بروز این بیماری در مرغهای تخمگذار با کاهش چشمگیر و ناگهانی تولید تخم مرغ همراه با نشانه های خفیف یا بدون نشانه مرگ و میر کم یا بدون مرگ و میر مشخص می گردد . 


سویه های بیماری زای حاد (ولوژن) نیوکاسل در مرغها معمولاً موجب بیماری با دوره کوتاه و نشانه های مشخص تنفسی ، اسهال ، فلجی می شوند و در انتها اغلب پرنده های مبتلا می میرند. بیماری در اغلب پرندگان وحشی و زینتی به طور واضح دیده نمی شود .


نشانه ها در صورت ظهور ، متفاوت بوده ولی اغلب شامل تنفس با دهان باز ، اسهال و متعاقب آن عوارض عصبی می باشد . اغلب اوقات مرگ ناگهانی از اولین نشانه های بیماری نیوکاسل محسوب می گردد . عامل بیماری نیوکاسل یک پارامیکزوویروس است .


 قدرت بیماری زایی سویه های متعدد و شناخته شده این ویروس ، بسیار متفاوت است .


 ترشحات حاوی ویروس ، که از پرندگان مبتلا دفع می شوند ،موجب آلوده شدن غذا ، آب ، کف کفش ، لباس ، وسایل ، لوازم و محیط می شود . در صورتی که پرندگان حساس در معرض هریک از منابع فوق قرار گیرند ، بیماری به آنها منتقل می گردد . 


ممکن است تخم مرغهای حاصل از مرغهای مبتلا ، حاوی ویروس باشند . ویروس واکسنهای زنده ممکن است به عنوان یک منبع ویروس نیوکاسل عمل نمایند .   


نشانه های بالینی: 1- شکل تحت حاد بیماری به طور ناگهانی با کسالت و بی اشتهایی خفیف شروع می شود . معمولاً نشانه های تنفسی وجود دارند ولی ممکن است خفیف یا نامشخص باشند .


 میزان مرگ و میر کم است یا وجود ندارد . گاهی نشانه های مربوط به ابتلای سیستم اعصاب مرکزی در چند پرنده دیده می شود ولی این نشانه ها غالباً ظاهر نمی گردند . تولید تخم مرغ در طیور تخمگذار ، طی مدت چند روز تقریباً به طور کامل قطع می شود . تخم مرغهای تولید شده کیفیت مطلوبی ندارند و ممکن است پوسته آنها نرم ، خشن ویا بدشکل باشد .


 بسته به مرحله ای از تولید که عفونت بروز می کند ، ممکن است تولید به آرامی به وضع قبلی باز گردد و یا هیچگاه به وضعیت طبیعی باز نگردد .


2. شکل حاد  متناسب به تمایل ویروس به بافتهای خاص ، نشانه های بیماری متغیر است .بسیاری از مرغهای مبتلا ، غالباً دچار تنگی نفس ، اسهال شدید ، تورم بافت ملتحمه چشم و فلجی می شوند و بالاخره ظرف مدت 2 تا 3 روز می میرند . ممکن است بافتهای اطراف چشم ، متورم و تیره باشند و ترشحات چسبناک در اطراف چشم و بینی مشاهده شوند . برخی از پرندگان که زنده می مانند ظرف چند روز نشانه های عصبی را بروز می دهند مانند : لرزش ، پیچش سروگردن ، چرخش ، فلجی و اسپاسم های کلونیک .


 میزان ابتلا و مرگ و میر بالا و تا حدود 100% می باشد .






  خونریزی پتشی در پیش معده 


تشخیص بیماری  هرچند که ممکن است براساس تاریخچه ،‌ نشانه ها و جراحات ،‌ در منطقه ای که بیماری نیوکاسل وجود دارد به آن مشکوک شد ، ولی همواره برای تایید تشخیص باید:


1- از روشهای آزمایشگاهی کمک گرفت.


2 – جداسازی و شناسایی ویروس ( معمولاً توسط تخم مرغ جنین دار) ضروری می باشد .


 آزمایشهایی که برای تشخیص اهمیت دارند عبارتند از : 


 هماگلوتیناسیون - آزمایش خنثی کردن ویروس - آزمایش خنثی کردن تشیکل پلاک - تلقیح ویروس به ماکیان ایمن و غیرایمن - به کار گرفتن روش آنتی بادی فلورسنت با استفاده از آنتی سرم کونژوگه نیوکاسل 


  کنترل وپیشگیری: ماکیان و بوقلمون را می توان با واکسیناسیون مناسب علیه بیماری نیوکاسل ایمن کرد . 


درمان بیماری : نیوکاسل درمان ندارد 

ترفند هایی برای جوجه کشی

کبوتر ها هنگام جوجه کشی زیاد کلسیم بدنشون می یاد پایین،که موجب لک لک شدن پوست تخم می شود  

یا وقتی کبوتر تخم میگذارد شما تخم رو به هردلیلی بر میدارید وکبوتر را وادار به تخم گذاری مجدد

می کنید .در این موقع است که خطراتی برای تخم وکبوتر ماده رخ می دهد که عبارتند از:

۱-شکسته شدن تخم در مخرج کبوتر

۲- از بین رفتن تخم از نظر جوجه کشی

۳- هضم ودفع سخت غذا

پس بهتره که همیشه ما پیشگیری کنیم.شما باید سعی کنید از مکمل ها طبیعی برای کبوتر ها استفاده کنید:

۱-پوست تخم مرغ رو مثلا ۱۰ عدد رو به هر نحوی خشک کنید و داخل هاونگ(هونگ ) بکوبیدتا قابل

خوردن برای کبوتر باشد،سپس در ظرفی جدا در جایی قراردهید که فوضولات کبوتر بر روی آن ها اثر نگذارد

۲-استفاده از گل شور(طرز تهیه آن به روش خودم براتون شرح می دم):

مواد لازم:نمک- خاک رس- سبوس و مقداری شن و ارزن

سبوس رو می توانید از نانوایی بربری تهیه کنید دلیل من از اضافه کردن مقداری سبوس این است که

کبوتر ها با ولع و راحت تر گل شور رو مصرف می کنند

ابتدا خاک رس را با مقدار نصف خاک رس،سبوس و مقدار کمی شن ریز مخلوط کنید سپس بگذارید خشک شود و از آن برای کبوتر هاتون مصرف کنید.

۳-استخوان مرغ:این راه بهترین راه و عملی ترین راه ممکن طبیعی است.

ابتدا استخوان مرغ را کاملا خشک کنید تا حدودی که ترد و شکننده شود،سپس در هاونگ قرار داده،

بکوبید و برای مصرف کبوتر ها تون قرار بدید.

 پاسخ سوالات شما عزیزان:

نویسنده: حسن برومند
 
با سلام به دوست گرامی .کبوتر اول از سیاه پشتای اصفهان نیست(دمگیر)
سلامت باشید
1-کبوتر اولی رو من با یک زاغ کاکلی عوض کردم و ما بهش می گیم دوکت یا سینه دم پاک،فقط همین یک کبوتر از این نوع رو داشت.اگر شما نری مثل این دارید معرفی
کنید.

نویسنده: حسن برومند

 
با سلامی مجدد .باز هم سوالی داشتم یک نر پیر دارم مدتی است نطفه ندارد چکار میتوانیم انجام بدیم بشه یک جفت جوجه ازش گرفت.قبلآ از جوابتون تشکر میکنم
2- کبوتر جوجه کشی کبوتر میانسال هستش،اگر کبوتر شما جفت گیری بکند کار تا 
حدودی حل می شه، شما باید به این کبوتر برسید (اگر ارزش داره) و دون های مقوی
مثل قره ماش و گاو دانه و اگر می تونید به علفزار ها بروید و بذری که برای علف هست رو جمع آوری کنید وبدید به کبوتر.بذر علف می تونه خیلی موثر در این امر باشد
البته مولتی ویتامین هم هست،ولی اگر نظر من رو بخوای میگم بذرعلفها چون خودم
همچین کبوتری داشتم دقیقا یک ماه طول کشید تا تقویتش کردم.
در صورتی هم ممکن است ناتوانی جنسی برای ماده های این کبوتر بوده و سعی کنید از ماده ای برای جفت گیری استفاده کنید که مطمئن هستید که تخم می گذاره.
در پناه حق باشیدخدانگهدار
 
+ نوشته شده در  جمعه یکم آذر 1387ساعت 5:8  توسط نظامعلی.ف  |  آرشیو نظرات

جوجه کشی

الان فصل پاییز  ومن هم چون اهل کبوتر پرانی نیستم میرم سراغ جوجه کشی و چون هم جای مناسبی برای جوجه کشی و جفت کن های خیلی خوبی دارم ، جوجه کشی از کبوتر های تهرونی می کنم.

یک شخصی به نام عباس آقا به من گفته بود که به هرکی می گم یک جفت کفتر ساعتی بده می خواد

سرمن رو کلاه بگذاره.

جواب این دوست عزیز این هستش که کبوتر باز اصولا کبوتر خودش رو به کسی نمیده مگر اینکه شما

تمام کبوتر های اون کبوتر باز رو به قیمت ارزون بخرید .  که حتما بین مثلا ۲۰ تا  کبوتر

اون کبوتر باز حتما ۲-۳ تا کبوتر خوب پیدا می شه که ما به این نوع شخص خریدار می گیم گنجه بر.

برای هر کبوتر دار،جوجه کشی یک قلقی دارد،من خودم برای تغذیه ی جوجه کبوتر هام مخلوطی از

کمی گندم و مقدار زیادی قره ماش (یعنی ۲ برابر گندم)واین ۲ مورد آخری که می گم خیلی مهم هستش،

اول شما نان بربری و سنگک را کاملا خشک می کنید، سپس می کوبید و به مقدار نصف

قره ماش به کبوتر هایی که جوجه ندارند بدهید به طوری که کبوتر از دون خوردن زده نشود.

نون سنگک و بربری خیلی برای جوجه کشی مفید نیست و نون لواش همچین تاثیری ندارد. چونکه باعث مرگ جوجه های ریز و باد کردن در گلوی آن ها می شود.

حتما در جوجه کشی نظافت را رعایت کنید تا جوجه ها آسیب نبینند.

اگر جوجه در سنین یک هفتگی تا۲-۳هفتگی جایش تمیز نباشد کرم هایی به داخل چینه دان جوجه

می روند و کمتر از۱۲ ساعت موجب مرگ جوجه می شود.

در صورت مشاهده ی کرم، آن ها را از چینه دان(اگر تعداد آنها کم بود)با موچین خارج کرده و با الکل کاملا

شستشو دهید سپس جای جوجه را نظافت و از ماسه بادی خشک برای زیر جوجه استفاده کنید.


تغذیه ی جوجه ها برای پرواز در فروردین ماه

اول جواب سوال این دوست عزیز را میدهم و بعد به مطلب اصلی می پردازم:

نویسنده: سیاوش
 
سلام .ببخشید .هفته پیش یک سوال کردم ولی چون مبتدی هستم نیاز به توضیح بیشتری دارم.
سوالم این بود که یک کبوتر دارم که 3 دهن جوجه داده و خیلی چاق شده .برای لاغری چه کنم ؟
شما فرمودید ارزن و پرواز.
حالا سوالم این هست که آیا فقط ارزن خالی؟چند نوبت در روز؟به چه مقدار؟
در ضمن کبوترم انقدر چاق شده که براش پرواز کردن سخت شده واسه همین اول یکم باید لاغرش کنم بعد بتونه بپره.بعد چون این کبوتر رزیمش فرق میکنه باید کاملا جداش کنم یا نه راهی داره که با بقیه باشه؟
ممنون
درود بر شما.
ارزن خالی که خوب نیست مدت زیاد به کبوتر داده شود و کبوتر باید تنوع غذایی داشته باشد تا از دانه زده نشود و مقدار کمی صبح یا ظهر به کبوتر داده شود که اگر کبوتر گرسنه باشد به کوچه و خیابان و یا حیاط می افتد دنباله غذا.کلا به کبوتر دونوبت باید غذا داد یکی صبح برای جلوگیر ی از هرز نشستن کبوتر و یک نوبت هم غروب .به مقدار نصف مشت در صبح و یک مشت نیمه پر در غروب.
البته راه اصلی فقط پروندن کبوتر است و شما نمی توانید کبوتر را لاغر کنید چون کبوتران به مرور زمان هیکل می آورند و استخوان بندی آن ها پهن می شود و اگر که دوست دارید مثل قدیم بپره باید زیاد دون ندید که
کبوتر سبک باشد و بتواند به راحتی بپره و در موقع پریدن به کبوتر زیاد فشار نیارید که از پرش زده شود.
اگر که خواستید می توانید با بقیه بگذارید دان بخورد،از نظر من مانعی ندارد.
 
اما بحث اصلی ما:
در این ایام جوجه کشی بسیار رونق پیدا کرده است به این علت که هوا مناسب و روبه گرماست.جوجه های ما اغلب بعد از ۵۵-۶۰ روزگی به راحتی می توانند در آسمان مانور دهند ولی چون جوجه ها بسیار حساس هستند باید از جا و غذا و نگهداری و نظافت خوبی هم برخوردار باشند.
تغذیه ی جوجه ها در بهار باید به این گونه باشد که در صبح مقداری به کبوتر دانه داده شود که جوجه اگر جایی اشتباهی افتاد یا نشست کسی نتواند شکارش کند و چون جوجه ها در سنین پایین حساس هستند باید در ۲ ماه اول زندگیشان دانه خوب بخورند تا ضعیف نشوند و بعد از دادن دانه در نوبت صبح جوجه کبوتران باید پرانده شوند و در کل جوجه کبوتران تهرانی را حداکثر روزی ۲ بار پرواز می دهند چون بیشتر از دوبار پرانده شوند
شب رو بالا می مانند ولی کبوتران از نژاد های دیگر را حتی روزی ۸ بار هم می پرانند،کبوتر باز حرفه ای حتما چند تا کبوتر از نژادهای کم پرش نگه می دارد که بهترین این از این نژاد ها نژاد قزوینی است که هم زیبا هستندو هم پرشی بیشتر از یک ساعت و نیم ندارند البته این نوع نژاد ها یی که یک ساعت می پرند با نژاد تهرانی قاطی شدند ولی اصل قزوین بیشتر از یک ربع نمی پرد اصولا کبوتر های خوش سو و به درد غریب گیری و جلد کردن جوجه می خورند و بعضی از آن ها هوش بسیار بالایی دارند.
اما اگر محل زندگی شما در اطراف باغ ها و بیشه زار است ،به مکان های سر سبز بروید و بذر با تخم گیاه هایی که هرز روییدند و خودرو هستند را بچینید وخشک کنید سپس برای کبوترانتان بریزید که بهترین پرش را برای شما ثبت می کنند که من نمی دانم که این دانه ها معجزه می کند که کبوتران این طور به پرواز در می آیند.
در ضمن تخم کتان هم برای کبوتران خیلی مفید است البته الان اصلا نمی ارزه که برای کبوتر تخم کتان بخری چون کیلویی ۳۵۰۰ تومان به فروش می رسد.
از گل شور برای کبوترانتان استفاده کنید و وقتی که گل شور چند روز می ماند کاملا خشک می شود روی آن مقداری آب بریزید تا نرم و قابل خوردن شود.
داشت یادم می رفت برای نظافت گنجه ی کبوترانتان حتما از ماسک طبی استفاده کنید،چون من یک بیماری تنفسی از پر کبوتران گرفتم که الان حدود یک ماه است که هنوز خوب نشدم .این ماسک ها قیمتی نداره حدود۱۰۰ تا۲۰۰ تومان است ولی واقعا می ارزه تا سالم و سلامت بمانیم.
اگر می خواهید جوجه جلد بکنید،در روز ها ی آفتابی صبح زود بعد از طلوع آفتاب شروع به پروندن و یا جلد کردن جوجه ها کنید و هرگز برای جلد کردن جوجه ها در نزدیکی های غروب اقدام نکنیدچون که جوجه ها احتمال دارد که جایی بیفتند و شب را همانجا بگذرانند.
ممنون که وقت گران بهایتان را در اختیار من گذاشتید.

اگر می خواهید کبوتری را به محلی عادت بدید یا اصطلاحا جلد آنجا کنید.

رعایت چند مرحله الزامی است:

۱-مکان جلد کردن: مکانی که برای جلد کردن کبوتر در نظر گرفتید،خیلی در جلد شدن کبوتر تاثیر دارد

مثلا اگر گنجه ی شما روی پشت بام باشد کبوتر ها را بهتر می شود کنترل کرد و اگرگنجه درحیاط باشد

یکم دردسر دارد نسبت به پشت بام. در کل برای جلد کردن کبوتر  حدالامکان یک جای بلند تر و قابل دسترس تر مثل پشت بام را در نظر بگیرید.

۲- تهیه ی کبوتر: شما کبوتر را می توانید از سله خریداری کنید  (که خودم تا حالا پام رو تو سله نگذاشتم و اصلا از سله خوشم نمی یاد به شما هم پیشنهاد می کنم که اصلا به سله نرید مکان

مناسبی نیست تا آنجا که من اطلاع دارم) وقیمت های سله تا آنجا که من شنیدم خیلی گران است.

 یا از کبوتر باز های دیگر خریداری کنید این نکته رو هم باید ذکر کنم که خودتون برید کبوتر را انتخاب کنید و منتظر نباشید تا اون به شما پیشنهاد بده چون کبوتر باز کبوتر خوبش رو هیچ گاه نمی فروشد مگر اینکه از کبوتر زده شود.که بهترین روش خریداری از کبوتر باز است، انتخاب با شماست.

۳-طریقه جلد کردن کبوتر: ابتدا بال های کبوتر را ببندید که بهتر است با نخ بسته شود. ویک هفته

کبوتر را آفتاب دهید (کبوتر از گنجه بیرون باشد)  و و پس از یک هفته با لگن یاهرچیز دیگری که داخلش آب می شود ریخت،آب بریزید و کبوتر آبتنی می کند.

در مطالب دیگر دوستان خواندم که کبوتر ها رو دم غروب می یارن بیرون و دون می دهند تا جلد بشه.

اما روش من در آوردن کبوتر صبح زود و با تیپ هوا کردن است (کبوتر ها پشت دری)و در ضمن من خودم کبوتر را سیر می کنم سیر کردن کبوتر علت دارد اگر اطراف شما خانه های بلند چند طبقه زیاد است که آنها هم کبوتر بازند بهتر است که کبوتر را سیر کنید تا آنها نتوانند با دون زدن کبوتر شما رو شکار کنند.

و قسمت جفت کردن : از یک جفت کبوتری که دارید جوجه بکشید و وقتی جوجه ها یک هفته ای شدند

نر وماده را هوا کنید.

آبتنی : از نظر من آبتنی برای جلد شدن خیلی مهم من تا حالا از ۱۰ تا کبوتری که برای جلد کردن آورده بودم وطبق دستورات بالا و کبوتر ها رو آبتنی دادم و فقط یکی از آن ها باخت رفت و علت آن هم این بود

که کبوتر را دم غروب  بیرون آوردم و کبوتر بند بود.کبوتر بند بازی در آورد افتاد تو کوچه ومردم هم ترتیبشو

دادند.

رعایت حال کبوتر: به کبوتر هایتان مخصوصا جوجه ها زیاد فشار نیارید چون هرز می شینند و باعث ناراحتی شما می شوند.

 

روش های تشخیص و تعیین جنسیت کبوتر

روش های متعددی برای شناسایی جنسیت کبوتران وجود دارد که ما معروف ترین و معمول ترین را ذکر می کنیم:

1- صدای قور زدن(بق بق بقو کردن) نشانه این است که کبوتر نر است.

* البته هر کبوتری که قور زد الزاما نر نیست، ممکن است کبوتر ماده باشد ولی از مستی زیاد قور می زند.

2- گرفتن نوک و دقت به سر و کله کبوتر . کبوتران کله درشت و نوک زمخت (نسبت به ماده) معمولا نر هستند، کبوتر داران با این روش راحت شناسایی می کنند.

3- بهترین روش برای تعداد بالای کبوتران و روشی است که ساده ولی بسیار کار آمد است:

این است که: کبوتران هنگامی که از ارتفاعی به کف می آیند اگر:

دم آن ها به سمت پایین بود در نتیجه کبوتر ماده است.

دم آن ها به سمت بالا بود   در نتیجه کبوتر نر است.

این روش مستلزم تمرین و تبحر است و اکثر کبوتر بازان قدیم از این روش استفاده می کنند.

4- بررسی کلوآک:(مقعد یا برجستگی)

کلی عرض می کنم برای پرندگان :

ماده: دارای کلوآک کوچک - پهن و مسطح - نرم و سست - کمرنگ و روشن- گشاد و مرطوب

نر: دارای کلوآک: بزرگ - بلند - فنری و ارتجاعی - تیره و پررنگ - تنگ و خشک- مشخص و برجسته

5- بررسی استخوان جناغ :

ماده : استخوان نرم تر و ارتجاعی

نر: استخوان محکم و سخت

*در این روش احتیاط کنید با لمس کردن شما کبوتر آسیب نبیند)

روش های فرعی:

1- کبوتررا چپه بر روی دست گرفتن

اگر کبوتر تقلا و جنب و جوش نکرد این کبوتر ماده است.

ولی اگر کبوتر تقلا کرد و سریع جابجا شد کبوتر نر است.

2- نوک توی سر زدن (محکم و با سرعت): حالت کلنگی : مخصوص کبوتران نر است.

3- کبوترانی که موقع پرواز دست دست می کنند(بال هایشان را به هم می زنند و تولید صدا می کنند)

معمولا نر هستند.

4- کبوترانی که بالهایشان را روی زمین برای چند ثانیه باز می کنند، این حرکت هنگامی است که کبوتر ماده در لانه بر روی تخم ها خوابیده است و از نظر ما کبوتر نر با این کار ذوق خودش را از بچه هایش نشان می دهد. که ما اصطلاحا میگیم، کبوتر ذوق می کند.

5- کبوتر موقع قور زدن با دمش زمین را جارو می کند.(دمش را به زمین می کشد) این کبوتر هم نر است.

6- معمولا ظاهر ظریف برای کبوتر ماده و سینه سپر و ظاهری قوی و زمخت برای نر هاست.

*دقت شود هر کبوتری چه نر و چه ماده ممکن است بپرد و جفت گیری کند، پس هر کبوتری که جفت گیری کرد الزاما نر نیست.

* کبوتر داران قدیم با یک نگاه به کبوتر متوجه می شوند که کبوتر نر است یا ماده، اون هم فقط از ظاهر کبوتر.


جفت کردن کبوتر ها

 

اولین کاری که در جفت کردن کبوتر ها باید انجام دهید،تشخیص نر و ماده کبوترهاست که به روش های

مختلف توسط کبوترداران شناسایی می شود،که عبارتست از:

۱- گرفتن نوک کبوتر و مشاهده بزرگی سر کبوتر

۲- کبوتر را به طور برگردان روی دست گذاشتن

۳- مستی زیاد نر با صداهایی مخصوص

۴- نشستن کبوتر از پرش(که من از این روش استفاده می کنم)

و روش های دیگر

در تعداد زیاد کبوتر نمی شود که همه ی کبوتران را دونه دونه گرفت و بررسی کرد،به همین علت کبوتران

را گرسنه نگه می دارند و از آنجا که معمولا لانه ی کبوتر ها کمی بالاتر از سطح زمین قراردارد ،دانه را به زمین یا پشت بام می ریزند و کبوتر ها وقتی که می پرند برای خوردن دانه از طریق نگاه کردن به دم کبوتر

می توان جنسیت کبوتر را شناسایی کرد.اگر دم کبوتر هنگام فرود آمدن از پرش یا ارتفاع به سمت پایین

بود کبوتر ماده است و اگر دم خم نشد و تقریبا حالت قبلی خودش رو داشت کبوتر نر است.

۲- دومین کار درجفت کردن کبوتر ها انتخاب کبوتر های خوب برای جفت شدن،که برای هر فردی ویژگی های خاصی دارد،به عقیده ی من در هر ۲۰ تا کبوتر که یک کبوتر باز دارد یک جفت که بهترین آن هست

ارزش جوجه کشی دارد و هر کبوتر توانایی جوجه دهی خوب رو ندارد و مثلا شما هر کبوتری رو با هر کبوتر ضعیف یا قوی جفت می کنید،جوجه هم می کشید ولی جوجه ها بعد از یک هفته بی دلیل ضعیف

شده و می میرند،بی دلیل نیست و علت این هم ضعیف بودن نطفه ی نر است،پس در انتخاب کبوتر دقت

کنید،برای انتخاب ماده ی خوب باید ماده ای را انتخاب کنید که جوان باشد و از نظر هیکل ،متوسط و یا کمی بزرگ باشد و استخوان بندی درشتی داشته باشد،که پس از چند دهن جوجه کشی

از بین نرود و برای انتخاب نر هم باید ،نری را انتخاب کنید که مست باشد و به زور با کبوتر ماده جفت نشود ،جوری کبوتر ها رو تنها نگه دارید که کبوتر به جفت شدن علاقه داشته باشد،کبوتری که جفت دارد

چه ماده یا چه نر سعی نکنید با کبوتری دیگر جفت کنید،به علت اینکه کبوتر بوی جفت خود را حس می کند و متوجه می شود که جفت خودش هنوز وجود دارد و ضمنا باید کبوتر را ۸-۱۰ روز دور از جفت خود نگه داریدو این نکته را هم باید متذکر بشوم که :

من یک جفت کبوتر داشتم که با هم جفت خورده بودند و تخم هم گذاشته بودند،هنوز یک هفته نگذشته بود که گربه کبوتر نرم رو که تخم داشت گرفت و برد،بعد این کبوتر ماده که یک روز تمام خودش روی تخم خوابید تا تخم ها خراب نشوند و وقتی که فهمید کبوتر نر خودش از بین رفته ،با یک کبوتر نر دیگر جفت خورد و اون کبوتر نر روی تخم ها می خوابید و گویی که این پدر واقعی این تخم ها بود و بعد از چندین روز

جوجه ها به دنیا آمدن و این نر که پدر خوانده ی این جوجه ها می شد ،هر دو جوجه را که برای من خیلی ارزش داشتدند رو بزرگ کرد .

من این داستان را گفتم که اگر کبوتر احساس بکند که جفتش از بین رفته حتما برای بقای نسل خود

جفتی پیدا می کند .

از بحث خودمون دور نشویم و برای انتخاب کبوتر نر باید کبوتری را انتخاب کنید که هیکلی بزرگ و قوی داشته باشد تا شما بتوانید در هر دهن جوجه کشی هر ۲ جوجه کبوتر را بزرگ کنید .

۳- انتخاب مکان برای جوجه کشی کبوتر :مکان کبوتر در تخم گذاری کبوتر خیلی موثر است،شما باید

مکانی را برای کبوتر آماده کنید که از استرس کبوتر کاهش دهد و کبوتر گنجه ی خود را به صورت یک مکان آرام بشناسد و هرگز کبوتر را در لانه اش به ترس و وحشت نیندازید و در این فصل از سال که سرما

شدید است باید لانه را گرم نگه دارید و حدالامکان از رطوبت هوا بکاهید و نظافت کف لانه را رعایت کنید.

۴- نوع رنگ چشم،کاکل و خال کبوتر ان است که سلیقه ای است وهر کس هر جور که دوست دارد،هر کبوتر را جفت می کند،مثلا شما یک جفت قلمکار رو با هم جفت می کنید جوجه  سرخ دم تیره و یا پیس

جوجه می دهد به ذات کبوترانتون شک نکنید،بلکه جوجه در سنین بالاتر رنگ عوض می کند و به شکل و شمایل پدر و مادرش می رسد.من خودم یک جفت کله برنجی دارم که جوجه هایش ابتدا

دستپر دم سیاه است و بعد از۸-۹ ماه کلا پرهایش می ریزد و به کله برنجی تبدیل می شود.

۵- نگهداری از جوجه ها: اگر شما دو کار رو انجام دهید،می توانید جوجه کشی خوبی داشته باشید:

الف:سیر نگه داشتن پدر و مادر جوجه ها و تقو یت آن ها با دان های تقویتی (قره ماش،ارزن،گاو دانه و..)

ب: رعایت نظافت در جایی که جوجه قراردارد و بازرسی روزانه ی جوجه که از این قرار است:

 بازدید زیر شکم و چینه دان و قسمتی که  زیر مخرج جوجه است که جوجه از آن در درون تخم تغذیه می کند و اصطلاحا بند ناف می گویند(البته در انسان) و اگر فضله ی کبوتر به این قسمت ها چسبیده بود

به سرعت آن کثیفی و فوضولات را از بدن جوجه جدا کنید،در غیر این صورت پس از چند روز شاهد کرم هایی که از چینه دان جوجه تغذیه می کنند می شوید و پس از حداکثر ۲۴ ساعت جوجه را از پای در می آورد.